Лондонская неделя моды сезона осень-зима 2021 от А до Я

25 Февраля, 2021

Искусство всегда находит выход из самых сложных ситуаций, вот и Лондонская неделя моды состоялась, несмотря на локдаун! Конечно, от привычных показов пришлось отказаться, но это ничуть не повлияло на зрелищность главного модного события британской столицы. Неделя моды сезона осень-зима 2021 полностью прошла в формате «онлайн», в связи с чем следить за ней можно было из любой точки мира, что сделало мероприятие доступным гораздо большему количеству зрителей. Редакция Afisha.London разбирается, чем интересна только завершившаяся London Fashion Week, а также выясняет, какие тренды она пророчит.

 

Эта Неделя моды получилась необычной не только потому, что она проходила онлайн, но и в связи с тем, что она получилась «смешанной». Дело в том, что в январе должна была пройти мужская Неделя моды, которую, конечно же, отменили из-за локдауна. В итоге мужские показы перекочевали в традиционную осенне-зимнюю Неделю моды. Так, некоторые бренды соединили женскую и мужскую линии в один показ, а некоторые и вовсе отказались от показа женской коллекции, как Burberry.

Дизайнеры вдохновлялись реалиями локдауна: некоторые вспоминали о том, что в силу ограничений сейчас недоступно, другие же создавали одежду для светлого будущего, когда все невзгоды пандемии наконец-то останутся позади. Например, на свет в конце тоннеля намекает цветовая гамма. Ещё до начала Лондонской недели моды Институт цвета Pantone опубликовал её палитру. Эксперты предположили, что представленные коллекции будут полны противоположностей: там будут прослеживаться контрастные цвета и настроения, традиции будут соседствовать с современностью, вдохновение природой – с городским стилем, а практичность – с игривостью.

 

 

Среди цветов Лондонской недели моды сезона осень-зима 2021 от Pantone можно встретить и яркий «Green Bee» – травянистый зелёный, увековечивающий природу, и глубокий «Winery» – крепкий винный оттенок, подразумевающий уравновешенность и утончённость, и нежный «Clear Sky», напоминающий холодный голубой цвет безоблачного неба, и более классические цвета: «Perfectly Pale», напоминающий о песчаном пляже, и «Olive Branch» – изысканный зелёный, символизирующий рост. Взглянуть на полную палитру, созданную Pantone, можно на официальном сайте Института цвета.

 

Персональный стилист Кристина Леонтий подтвердила, что в этом году цвета действительно будет много. «Особенно яркие и неоновые цвета – зелёный, розовый, жёлтый, оранжевый, электрический синий и красный – предлагаю носить как акцент, а также в формате totallook, что смотрится очень эффектно и свежо», – вот как Кристина советует включать это буйство красок в свой гардероб.

 


Прощай, гендер!

Стилист Татьяна Филлипс обратила наше внимание на то, что в этом сезоне в работах лондонских дизайнеров отчётливо читается инклюзивность. «Силуэты становятся объёмными и лишёнными гендера – в них можно поместить практически любую фигуру. Такие “толерантные” платья были замечены у Art School, – рассказывает Татьяна. – А вот у Burberry мужчины выглядели очень лаконично в строгих костюмах с юбками».

 

Harris Reed AW21

 

Читайте также: Советы косметолога: сохраняем кожу без филлеров и подтяжек

 

Более того, на этой Неделе моды состоялся дебют Харриса Рида – одного из самых многообещающих молодых дизайнеров, который разбивает гендерные нормы и покоряет мировых звёзд ещё со времён учёбы в Central Saint Martins. Хоть коллекцию из шести образов под названием For Now, Untitled Рид показал ещё до начала основной программы, её можно смело назвать одним из самых ярких моментов LFW AW21. Благодаря звёздному стилисту Гарри Ламберту на творчество молодого небинарного дизайнера обратил внимание весь мир – в его работах то и дело появляется Гарри Стайлс, а сам Харрис не так давно стал лицом аромата от Gucci и сделал коллаборацию с косметической фирмой M.A.C. Однако именно сейчас у него прошло «боевое крещение»: всё-таки презентация коллекции в рамках Недели моды – важнейший шаг для любого дизайнера.

 

 

К вопросу гендера также обратился бренд Art School, посвятивший коллекцию скончавшейся в январе шотландской певице Sophie и ЛГБТ-сообществу. Свой показ они назвали Ascension – вещи из этой коллекции не соответствуют общепринятым бинарным нормам, впрочем, как и сама презентация. «Мировое квир-сообщество невероятно сильно пострадало от пандемии, а также от политической и социальной ситуаций, которые сложились в Великобритании и в Америке, – рассказывает дизайнер Art School. – Я очень хотел создать что-то такое, что служило бы маяком надежды».

 

 

Сомнению гендерные нормы подвергла и Молли Годдард – она нарядила женщин в феминный, но при этом типично мужской предмет гардероба. Речь, конечно же, о шотландском килте, в котором на её показе красовались и мужчины, и женщины. Сама же коллекция бренда Molly Goddard была создана на фоне тоски дизайнера по таким привычным местам, как библиотеки и рынки, где можно наблюдать за людьми и черпать вдохновение. Ещё один дизайнер, нарядивший мужчин в юбки, правда, на этот раз, вовсе не в килты, а во что-то явно перекочевавшее из женского гардероба, – это Рикардо Тиши, креативный директор, пожалуй, самого известного британского бренда Burberry.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал о жизни в Великобритании

 


Связь с природой

По традиции, показ Burberry – одно из самых ожидаемых событий Лондонской недели моды, и особенно сейчас, когда во главе модного дома стоит итальянец Рикардо Тиши, привносящий свежий взгляд в традиционно британский бренд. На этот раз Burberry отказался от показа женской коллекции и отдал предпочтение пропущенной из-за локдауна мужской Неделе моды. Конечно, женские образы всё равно присутствовали в показе, но они играли лишь второстепенную роль.

 

 

Само шоу (без зрителей) прошло во флагманском бутике Burberry на Риджент-стрит, пустующем из-за бесконечных ковидных ограничений. Эту коллекцию с нетерпением ждали модные критики, ведь это был дебют Тиши – до этого для британского бренда он создавал только женские или смешанные коллекции. Дизайнер назвал это творение Escapes, что объясняется его стремлением к природе. Коллекция отсылает к началу XX века, когда в Великобритании появилась некая субкультура, подразумевающая особую любовь к окружающей среде. Именно она, а также британское ремесленное мастерство, вдохновляли итальянского дизайнера.

 

«Я стал одержим этим молодым поколением, которое отправилось жить в лес и создало чуть ли не собственную республику, вдохновившись природой, и миром животных, и ремеслом, скульптурой, картинами», – рассказывает Рикардо Тиши.

 

 

В Escapes присутствуют различные элементы, напоминающие животных: например, шапки-зайцы или ботинки, чем-то похожие на копыта. Конечно же, в первую очередь Тиши сфокусировался на уличной одежде, которая и преобладает в этой коллекции, и, разумеется, не обошлось без классических тренчкотов, являющихся визитной карточкой Burberry. Однако вечную классику Тиши не оставил неизменной – вместо поясов его тренчкоты повязаны шёлковыми шарфами. Ну и нельзя не вернуться к вышеупомянутым мужским юбкам, ставшим одним из ключевых элементов этого показа. Сам Тиши описал коллекцию так: «Saville Row в сочетании с женским гардеробом. Подумайте о Дэвиде Боуи, Майкле Кларке, Ли Бауэри…».

 

 

Помимо Тиши к природе на локдауне также обратился бренд Roksanda, представивший свою коллекцию в формате снятого на iPhone фэшн-фильма. Звездой этого фильма стала актриса Ванесса Редгрейв, также зачитавшая сонет Шекспира на заднем фоне. Вместе со своей экранной семьёй она находится в загородном доме: всё происходящее пробуждает желание незамедлительно покинуть городскую квартиру, за локдаун превратившуюся в самую настоящую тюрьму, и отправиться на зов природы, на свежий воздух. Стилист Дарина Венгер поделилась с нами своими впечатлениями от этой коллекции: «Коллекция Roksanda, представленная в Лондоне, получилась просто невероятной – дизайнер сделала акцент на лёгких переливающихся тканях и пышных силуэтах. Цвет – одно из главных оружий в её арсенале: вы только посмотрите, какое у неё безупречное понимание колор-блокинга и сочетания насыщенных оттенков (скучная чёрно-бежевая база уже успела поднадоесть)».

 

 


Не обошлось и без эпатажа

Нет ничего удивительного в том, что дизайнер, отвечавший за создание мерча для выставки нью-йоркского музея Метрополитен «Кэмп: заметки о моде» (ей был посвящён одноимённый бал Met Gala в 2019 году), буквально ворвался на Лондонскую неделю моды сезона осень-зима 2021 с ослепительно яркой коллекцией. Речь о бренде Matty Bowan, который представил свою коллекцию, как и Roksanda, в формате фэшн-фильма под названием Odyssey. Все образы объединяет морская тема – опять же заметно влияние локдауна, который побуждает многих творцов обратиться к природе. Появляется ощущение, что модели и в правду вышли из пучины морской: на них надеты переливающиеся мини-платья, покрытые пайетками, в нарядах присутствуют тюль и что-то очень напоминающее рыболовные сети. Также дизайнер использовал винтажные принты из морской индустрии.

 

 

Ну и, разумеется, совсем не скучную коллекцию представила главная британская бунтарка Вивьен Вествуд. На этот раз панк-дива вдохновилась картиной Франсуа Буше «Дафнис и Хлоя» в стиле рококо, только вот сделала она это не в первый раз – картина уже оказывалась в центре её коллекции 31 год назад. Интересно то, что более глобальным вдохновением Вествуд служит камерный лондонский музей Собрание Уоллесса, где как раз таки представлена большая коллекция искусства в стиле рококо. Про этот удивительный музей мы рассказываем здесь. Хоть Вивьен Вествуд и обращается к эстетике и образам XVIII века, она продолжает идти в ногу со временем: эта коллекция обращает особое внимание на проблему «sustainability» (подробнее о «sustainability» в моде читайте в нашей статье). Дизайнер использовала новые технологии и переработанные материалы при создании этих роскошных образов.

 

 

В то время как Вивьен Вествуд – это, несомненно, панк-икона, ирландку Симон Роша называли «a little punk princess» (маленькая панк-принцесса), а также «fragile rebel» (хрупкая бунтарка). Показа её коллекции ждали с особым нетерпением, ведь совсем скоро выйдет её коллаборация с H&M. Бренд Simone Rocha начинал с эстетики некоего школьного протеста, однако локдаун наложил особый отпечаток на почерк дизайнера. Ранее Симон вдохновлялась школьной формой, но теперь её дочь сидит дома: «Она скучает по нахождению в обществе, не надевает свою форму, – рассказывает Симон Роша. – Но всё это даёт ей возможность обрести свою личность, в том числе и с помощью одежды». В результате дизайнер соединила хрупкую женственность с грубыми байкерскими элементами. В коллекции встречаются белоснежные накрахмаленные рубашки в сочетании с чёрной кожей и рукавами в духе 80-х.

 

«В данный момент мы все будто бы прячемся от внешнего мира в себе; я хотела позаботиться об этой хрупкости, но при этом дать ей более прочную “раковину”. Мне нравится, как в начале коллекции вещи кажутся тесными и закрытыми, но со временем женщина расцветает до такой степени, когда кожа лишь пристёгнута к наряду. Раковина ломается, но тюль сохраняет свою силу», – так свою коллекцию описала Симон Роша.

 

 

Читайте также: История купальника бикини: от древних времён до наших дней

 


Элегантность всегда в моде

Утончённая элегантность тоже украсила прошедшую Неделю моды. Некоторые дизайнеры вдохновлялись классическими фильмами: например, Стивен Джонс – дизайнер головных уборов, создавший коллекцию French Kiss, которая, что закономерно, была вдохновлена Францией. Среди его вдохновителей были фильм «Моя прекрасная леди» с Одри Хепбёрн и даже сам Наполеон. А палитра коллекции состоит из чёрного, розового и красного – именно эти цвета передают дух Франции по мнению дизайнера. К кино обратилась и Эмилия Викстед – она является дизайнером большинства нарядов Меган Маркл, что делает её бренд крайне популярным. Новую коллекцию Викстед навеяли силуэты и романтика прошлых эпох, а фильмы «Теорема» Пьера Паоло Пазолини, «Окно во Двор» Альфреда Хичкока и «Я – это любовь» Луки Гуаданьино стали её эстетическими и идейными вдохновителями.

 

 

А вот в коллекции Erdem прослеживается русский дух. Дизайнер вдохновился балетом и закулисной суматохой, когда танцоры наполовину одеты в сценические костюмы, а наполовину – в обычную одежду. Однако его вдохновением стал не просто балет, но и конкретные танцоры, а именно Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн. Эта коллекция и сам показ точно понравятся любителям элегантной классики, утончённости и женственности. Само пространство, где проходил показ Erdem, напоминало балетную сцену, а среди моделей грациозно дефилировали настоящие балерины, причём в возрасте. Головные уборы с белыми перьями напоминают костюмы для «Лебединого озера», а вот пуанты были адаптированы к реалиям современной моды – теперь, благодаря Erdem, в мире существуют балетные туфли на платформе.

 

 


Какие тренды стоит перенести с подиумов Лондонской недели моды в свой гардероб?

«В общем и целом, Лондонская неделя моды, в след за нью-йоркской, продемонстрировала глобальный тренд на эклектику и сочетание несочетаемого, – рассказала редакции Afisha.London Татьяна Филлипс. – Носить вечерние платья с грубыми ботинками, как у Art School, платья из тюля с растянутыми свитерами, как у Molly Goddard, или строгие жакеты с вязаными леггинсами, как у Erdem, теперь считается нормой». Татьяна рассказала нам и то, что яркие брючные костюмы, которые сразу выделят из толпы их обладательницу, также будут фаворитами сезона. Держаться на подиумах продолжают и изделия из кожи: Simone Rocha предлагает кожаные платья, а Palmer Harding – брючные костюмы. А вот самый женственный тренд года – это цветочные принты. Буйство цветов мы видим на платьях и костюмах практически в каждой коллекции.

Стилист Виктория Носович также отметила, что в следующем сезоне нас не покинут костюмы мужского кроя и кожа, а также минимализм и модели оверсайз. Виктория советует обратить внимание на объёмные рукава и подплечники, а также на длину макси, которая будет на пике актуальности – самое время добавить длинные пальто, платья и юбки в ваш гардероб. Она добавила, что в роли главных акцентов выступят такие элементы, как перья, пайетки и бахрома, которые разбавят обилие образов «total black», преобладавших на подиумах.

 

 

Лия Шапиро

Фото на обложке: Emilia Wickstead AW21

 

 


Читайте также:

Тест: внимательно ли вы смотрели фильмы бондианы с Дэниелом Крейгом?

Томас Хизервик: дизайнер на все руки

Район Хакни: малая родина лондонских такси и Русской революции

Почему британцы так любят разноцветные носки?

 

error: Content is protected !!
Afisha.London

БЕСПЛАТНО
ПОСМОТРЕТЬ